Sujet: Avis et demande d'info sur objectif 4/3 (débutant)

[Ricecooker]

Hello à tous !

Débutant dans le monde de la photos et récemment acquis un boitier GH4 d'occasion par des proches, bref ! ... Je suis nouveau et débute et j'ai beau à chercher des tutos sur des sites voir Youtube mais je ne trouve pas réponse à certaines de mes questions. Probablement que je cherche mal ou comprends très mal

J'ai actuellement en ma possession 2 objectifs le

- Panasonic Lumix G Vario 3,5-5,6/12-60 Power OIS
- Panasonic Lumix G 1,7/25

Comme dit plus haut en tant que débutant j'ai encore du mal voir comprend pas tout ces chiffres
Enfin bon, au risque de me faire taper dessus j'ai tout de même 2 questions sachant que j'aurai du mal à choisir un objectif sans comprendre les valeurs... Carton rouge pour moi ok ok ok ...

Pour être précis je recherche un objectif 4/3 capable de me délivrer un beau bokeh bien flou, mon Lumix G1,7/25 est très bien mais il faut énormément de recul je cherche donc l'équivalent avec beaucoup moins de recul et si possible avec une vision plus grande.
Oui je sais je m'exprime très mal, en fait j'ai l'impression que l'image est toute petite avec cette objectif (non je cherche pas de wide)

Donc si une personne pouvais m'orienter vers un objectif 4/3 ce serait grandiose en gros un objectif bokeh avec moins de recul avec une meilleur vision plus grande.
J'en profite également pour demander une info crucial qui vas paraitre débile à tous mais comment comprendre et les capacités d'un objectif en regardant les chiffres ? La seule chose que je comprend c'est la Focale du moins je pense ... Par ex F1.7 = beau bokeh /// F1.2 encore mieux en bokeh, l'ouverture quoi ?

Sur mon Lumix G1,7/25 j'ai juste compris le 1.7 et le 25mm ?_?
Liste des objectif 4/3 http://www.four-thirds.org/en/microft/lense.html


Merci à tous

[littlbear]

Les chiffres, c'est simple.

12-60, ça veut dire que ton objectif a une focale qui peut varier de 12 mm à 60 mm. Généralement on parle aussi de focale équivalente par rapport au capteur 24x36 qui est la taille de référence. Ton capteurµ4/3 est deux fois plus petit (deux fois moins large et deux fois moins haut). La focale de ton objectif doit donc être multiplié par 2 pour avoir la focale équivalente. Dans ton cas, tu a donc un équivalent de 24-120.

f/3.5-5.6, ça concerne l'ouverture du diaphragme. La pupille de ton œil s'ouvre et se ferme selon la quantité de lumière. Le diaphragme permet la même chose en s'ouvrant et se fermant selon les besoins. "f" c'est la focale. Il y a deux nombres à coté du "f" qui correspondent aux focales extrêmes. A 12 mm, l'ouverture est de f/3.5 (12/3.5 = 3.4 mm) et à 60 mm, l'ouverture est de f/5.6 (60/5.6 = 10.7 mm). Le diaphragme s'ouvre donc de 3.4 mm à 10.7 mm. Là aussi il y a une ouverture équivalente par rapport au 24x36. Il faut aussi multiplier par 2 l'ouverture du diaphragme pour retrouver l'équivalent en terme de profondeur de champ (mais pas en terme de quantité de lumière qui arrive sur la surface du capteur : f/3.5 reste f/3.5 quel que soit l'objectif)

Pour en revenir à ta demande, il faut savoir que le capteur µ4/3 est petit. Tu ne pourras donc pas avoir facilement un jolie flou d'arrière plan. Pour cela, le capteur 24x36 est bien plus efficace. Par exemple, tu trouves facilement des objectifs qui ouvrent à f/1.8 ou f/1.4 qui se montent sur les appareils avec un capteur 24x36. Si tu veux avoir le même rendu, il te faudrait un objectif qui ouvre à f/0.9 ou f/0.7. Ca n'existe pas et même si ça existait, ce serait très très cher. Il existe des objectifs qui ouvrent à f/0.95 en monture µ4/3, ils sont quand même chers.

Parmi les objectifs plus abordables, tu peux jeter un œil ici : https://www.digit-photo.com/Objectifs-Zooms-Doubleurs-aFA0017/ . Utilises les différents filtres pour sélectionner le type de monture.

Pour obtenir facilement un flou d'arrière plan, il faut s'approcher du sujet (donc éloigner le fond), avoir un objectif dont le diaphragme ouvre en grand (f/1.8, f/1.4...), une longue focale (dans ton cas, au delà de 40 mm).

Par contre, je ne comprend pas bien. Tu dis qu'avec ton 25 mm il faut beaucoup de recul. C'est à dire que tu dois reculer beaucoup ? Dans ce cas, ce sera pire avec un 40 mm ou plus.

Tu parles d'une "vision plus grande" ??? Tu veux que le sujet soit plus grand sur ton image ? Il faut t'approcher du sujet ou avoir une focale plus grande que 25 mm. M'ais c'est un peu en contradiction avec le fait que tu n'as pas assez de recul. Ou alors je n'ai rien compris.

[Ricecooker]

Merci Littlbear d'avoir pris le temps pour me répondre
Je comprends un peu mieux à présent mais il y a encore des choses ou j'ai beaucoup de mal avec tous ces chiffres mais c'est déjà plus compréhensible ! A croire que j'apprends très lentement ... Ca a du mal à imprimé dans ma tête

Je me suis trompé dans mes propres objectifs ... Je voulais dire que je possède le Panasonic 42.5 1:1.7 ASPH et non le G1,7/25 !
Et sur le 42.5 1:1.7 ASPH il me faut pas mal de recul, d'où ma demande si il y aurait pas un objectif similaire demandant moins de recul avec une grande ouverture pour beau bokeh ?

Oui comme dit je m'exprime très mal, quand je dit que j'aimerais avoir une image plus grande c'est à dire que j'ai l'impression que (l'ensemble) de la photo est trop petite comme si la photo était crop on va dire.
Dans tous les cas un grand Merci à toi

[littlbear]

Si tu as le 42 mm f/1.7, alors tu peux choisir le 25 mm f/1.7.

Si je comprend bien, tu veux voir un champ de vision plus large. La focale est la caractéristique qui joue sur l'angle de prise de vue. Avec un téléobjectif de 300 mm, tu vas te concentrer sur un détail lointain. Il ne permet pas de "voir très large". Au contraire, un 16 mm va "voir très large", mais tu ne pourras pas te focaliser sur un détail.

Avec ton zoom, tu peux t'amuser à faire des photos en changeant de focale et aussi en changeant d'endroit (en bougeant avec tes pieds). Le fait de te rapprocher et de dézoomer ne donne pas la même photo que le fait de t'éloigner et de zoomer. Un objectif grand angle (ou ultra grand angle) permet de séparer les différents plans. Le premier plan parait très près et le dernier plan parait très loin. C'est pour cela qu'il faut trouver un premier plan intéressant (un gros cailloux, une plante, un tronc d'arbre...) et parfois même se baisser pour avoir un premier plan. Un téléobjectif comprime les plans. C'est pour ça que souvent on préfère certaines focales pour certaines photos (on évite les photos de portrait avec un grand angle qui va donner un gros nez et des petites oreilles).

Pour ce que tu souhaite, il sera très compliqué d'avoir une focale plus courte (donc un angle de vue plus large) et un flou d'arrière plan plus prononcé. C'est plus facile d'avoir un jolie flou avec une longue focale. La solution serait d'acheter un appareil avec un grand capteur 24x36 et une focale de type 24 mm f/1.4 ou 28 mm f/1.4. Le prix n'est évidement plus le même. Sinon, tu peux déjà prendre un 20 mm f/1.7 ou 25 mm f/1.7. Pour t'aider dans le choix de la focale, tu prends ton zoom 12-60 et tu testes. Tu mets ton zoom à la position 20 mm et tu testes pendant quelques jours. Tu fais ensuite la même chose à 25 mm. Tu peux aussi tester d'autres focales pour voir celle avec laquelle tu es le plus à l'aise.

Une fois que tu auras choisi la focale et acheté l'objectif, il faudra s'approcher au plus près du sujet pour augmenter au maximum les chances d'avoir un arrière plan flou. J'ai bien peur que tu sois déçu du résultat (car le flou ne sera sans doute pas assez prononcé).

[Ricecooker]

Finalement j'ai pris le 25mm 1.7 bon qualité rapport prix d'après ce que j'ai pu voir.
En tout cas merci à toi Litlebear à présent je comprends nettement mieux ces chiffres etc ... Ton aide m'as était précieuse
Mais au risque de me faire taper dessus j'ai encore pas mal de questions ^^

*** J'ai le (Lumix 12-60 5.6) J'ai vu qu'il y avait aussi le ( Leica 12-60 mais en 2.8 ) pour commencé Leica est un autre fabricant ? Je vois beaucoup d'éloges sur Leica j'imagine que c'est de la bonne qualité ?_?
Bref, pour en revenir au 12.60 Lumix et le 12-60 Leica, la seule différence c'est bien l'ouverture du diaph ? 5.6 sur Lumix et 2.8 sur Leica ? Donc c'est juste la PDC qui change si j'ai bien appris mon petit cours ?


*** Pour ceux qui utilisent le V-Log, les Luts s'utilisent uniquement sur une vidéo au profil Vlog ou on peut également utiliser un Lut sur une vidéo au profil classique c-a-d profil standard/naturel ? Enfin oui je sais que le Lut va fonctionner mais c'est pas adéquat non ?


*** Est il conseillé de laisser actif les 2 stabilisateurs (objectif+celui du boitier) actif ou vaux mieux en laisser qu'un actif ? Si toutefois l'objectif est stabilisé.


*** En mode manuel ... J'avoue que même si j'ai pas mal appris grâce à vous bah j'ai tout de même du mal à gérer ce mode car (dites moi si raconte n'importe quoi) en changeant la vitesse d'obturation bah la luminosité change, en modifiant l'iso idem la lumi change également.
Du coup je dois prendre au moins 5 clichés avant de trouver le bon compromis iso/vitesse ... Une astuce ou bien c'est juste une question d'habitude ?


*** Toujours en mode manuel, j'essaye de figer un mouvement de main/voiture/vélo et j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre une vitesse très rapide pour capturer et figer le mouvement afin d'éviter le flou.
OK mais dès que je met la vitesse trop basse ça marche plus ou moins ! Car dès que la vitesse d'obtu est trop basse bah l'image est trop éclairé ... Je comprends pas là dans ce cas comment faire ?


*** Pour en revenir aux chiffres des objectifs, étant donné que j'ai encore du mal dites moi si je me trompe svp !
Exemple: 12-60 5.6 ---> 12-60= focale de 12 réglable jusqu'à 60 /// 5.6= ouverture du max du diaph à 12 /// c'est bien ça ?

Courte, grande, longue je confonds tout là avec les chiffres à l'envers pas évident pour moi
Focale courte ou et ou petite ouverture = 1.7 ?
Focale grande/ou grande ouverture = 5.6 par ex ?


*** Quesiton sur les objectifs Zoom, exemple sur 2 modèles.
Lumix 35-100
Panasonic 45-200
Dois je en déduire que celui qui zoom le plus est le 45-200 ? Je me suis basé sur le 200, focale variable ?


*** Sur la molette des les logos M, P, S etc ... Quelle est la différence entre le mode M et le mode M movie creator machin avec l'icone caméra ? Juste pour le V-Log rien de plus ?

[passion_photo]

Salut,
Je vais tenter de répondre à quelques points, mais je ne connais pas le monde du 4/3, donc je ne peux pas t'aider sur les questions spécifiques à ce système:

Bref, pour en revenir au 12.60 Lumix et le 12-60 Leica, la seule différence c'est bien l'ouverture du diaph ? 5.6 sur Lumix et 2.8 sur Leica ? Donc c'est juste la PDC qui change si j'ai bien appris mon petit cours ?

Pas seulement, tu as aussi beaucoup plus de lumière qui arrive jusqu'à ton capteur, ce qui te permet de faire des photos dans une pièce mal éclairé sans l'aide d'un flash par exemple

*** En mode manuel ... J'avoue que même si j'ai pas mal appris grâce à vous bah j'ai tout de même du mal à gérer ce mode car (dites moi si raconte n'importe quoi) en changeant la vitesse d'obturation bah la luminosité change, en modifiant l'iso idem la lumi change également.
Du coup je dois prendre au moins 5 clichés avant de trouver le bon compromis iso/vitesse ... Une astuce ou bien c'est juste une question d'habitude ?

Lorsque tu veux utiliser le mode manuel (ce qui ne sert à rien à vrai dire), il faut connaitre 3 valeurs : vitesse / ouverture / iso
Quand tu changes la vitesse, ce n'est pas la luminosité qui change, mais la quantité de lumière que tu laisses passer.
Pour faire simple, c'est comme un robinet d'eau quand tu remplis un verre. Plus tu laisses ouvert ton robinet longtemps, plus tu auras d'eau dans ton verre (de lumière sur ton capteur).
En modifiant les ISO, c'est un peu pareil, ce n'est pas la luminosité qui change, mais ton capteur qui accepte plus de lumière

*** Toujours en mode manuel, j'essaye de figer un mouvement de main/voiture/vélo et j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre une vitesse très rapide pour capturer et figer le mouvement afin d'éviter le flou.
OK mais dès que je met la vitesse trop basse ça marche plus ou moins ! Car dès que la vitesse d'obtu est trop basse bah l'image est trop éclairé ... Je comprends pas là dans ce cas comment faire ?

Tu te mélanges un peu les pinceaux :
Plus ta vitesse est élevée, plus tu pourras figer un mouvement (les jambes nettes sur un homme qui court par exemple)
Plus ta vitesse est basses, plus tu auras des filées de mouvement (les jambes floues sur un homme qui court par exemple)

*** Pour en revenir aux chiffres des objectifs, étant donné que j'ai encore du mal dites moi si je me trompe svp !
Exemple: 12-60 5.6 ---> 12-60= focale de 12 réglable jusqu'à 60 /// 5.6= ouverture du max du diaph à 12 /// c'est bien ça ?

12/60 = 12mm au mini et 60mm au maxi, c'est juste les focales limites de ton objectif (12mmm permettant de voir large, 60mm permettant de voir loin pour schématiser)
f3.5- f5.6 = c'est l'ouverture minimum à chaque extrémité de ton zoom : f3.5 à 12mm / f5.6 à 60mm. Pour faire simple, plus tu zoom, moins y'a de lumière arrive à ton capteur.

Courte, grande, longue je confonds tout là avec les chiffres à l'envers pas évident pour moi
Focale courte ou et ou petite ouverture = 1.7 ?
Focale grande/ou grande ouverture = 5.6 par ex ?

La focale est en mm , plus le chiffre est grand, plus la focale est longue et permet de voir loin
l'ouverture est en f/ , plus le chiffre est petit cette fois, plus la lumière passe (je vais te mettre un petit tableau en dessous très parlant)

*** Quesiton sur les objectifs Zoom, exemple sur 2 modèles.
Lumix 35-100
Panasonic 45-200
Dois je en déduire que celui qui zoom le plus est le 45-200 ? Je me suis basé sur le 200, focale variable ?

en effet, à 200mm, tu verras plus loin qu'à 100mm

voici une image qui pourrait t'aider au quotidien :

[passion_photo]

FB_IMG_1506438077588.jpg (42.28 Kio) Vu 1660 fois

 

[Ricecooker]

12/60 = 12mm au mini et 60mm au maxi, c'est juste les focales limites de ton objectif (12mmm permettant de voir large, 60mm permettant de voir loin pour schématiser)
f3.5- f5.6 = c'est l'ouverture minimum à chaque extrémité de ton zoom : f3.5 à 12mm / f5.6 à 60mm. Pour faire simple, plus tu zoom, moins y'a de lumière arrive à ton capteur.

Merci pour toute tes précisions Passion_Photo et ces petite schéma bien pratique OK j'ai donc bien compris pour focale courte ou longue

*** 12-60 oui ok c'est la focale en (mm) dans ce cas pourquoi on dit F5.6 ? Que représente le F ? (focale) aussi ? C'est pas plutôt le diaph ? Ouverture quoi ?

*** Par ex f1.4 est considéré comme une grande ouverture c'est bien ça ? Plus ce chiffre est bas plus il y à de flou, chiffre bas = grande ouverture quoi. Petite ouverture = par ex 5.6 ?

*** D'ailleurs quelque chose que je comprends pas, par ex sur le 12-60 5.6 Lumix. OK ouverture minimum du diaph max a 5.6 alors dans ce cas pourquoi en manuel avec la molette je peux monter jusqu'à f22 ?_? c'est pas 5.6 max ? Et que se passe il pour la photo en F22 du coup ?

[passion_photo]

mm : focale
F/ : ouverture


Lorsque on dit 60mm f5.6, cz veut dire que ta focale mesure 60mm et que son ouverture à cette longueur précise est de f/5.6 AU MINIMUM.
Tu ne pourras pas aller en dessous de cette valeur .

Donc, quand tu vois sur un zoom deux valeurs f/ différentes, ça te donne la valeur à chaque extrémité du zoom.

Ensuite, rien ne t'empêche d'aller au dessus de cette valeur en fermant le diaphragme ( donc en réduisant l'ouverture ) et aller vers la valeur maximale de f/22

f/1.4 est en effet une grande ouverture et f/22 une petite ouverture

Regarde sur le petit tableau au dessus, la deuxième ligne .
Elle représente l'objectif (le rond extérieur) et le diaphragme (l'intérieur du rond) . Plus ta valeur f/ est grande, plus le "trou" intérieur est petit.

Il faut "lire" le tableau verticalement

Première colonne :
Poue avoir la personne nette mais l'arrière plan flou, il faut une grande ouverture (f1.4)
Vu que l'ouverture est grande, il y a beaucoup de lumière qui passe et tu peux donc avoir une vitesse élevée et une sensibilité ISO faible .

Plus tu vas vers la colonne de droite, tu ton arrière plan sera nette , moins ton ouverture sera grande , moins tu auras de lumière et plus tu devras réduire la vitesse et/ou augmenter la sensibilité ISO

[Ricecooker]

Je comprends de plus et ça c'est bon merci !
Je pense avoir vider mon sac à question mais une chose que je viens de découvrir sur mon boitier.

La vitesse est pas affiché en millième de sec mais de cette façon.
B - 60" - 30" - 15" - 8" - 4" - 2" - 1" - 2 - 4 - 8 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000

B= ?
60"=6ses ?
8"=8sec ?
2= 2/1000 ?
4= 4/1000 ?
Etc ...

-------------------------------------------
Je viens de recevoir mon 25mm 1.7 Lumix et j'en suis satisfait
Je possède le 42.5mm 1.7 Lumix qui lui coute dans les 350€~si je me trompe pas, et je me dit que celui que je viens de recevoir le 25mm 1.7 Lumix coûte 170€~ et en les comparant je vois juste la focale en mm qui change 42.5 VS 25mm, pourquoi tant d'écart d'€ car l'ouverture reste inchangé ? Même s il y à juste la focal qui change bah la qualité de l'optique est la même ou je divague ?

[littlbear]

Je comprends de plus et ça c'est bon merci !
Je pense avoir vider mon sac à question mais une chose que je viens de découvrir sur mon boitier.

La vitesse est pas affiché en millième de sec mais de cette façon.
B - 60" - 30" - 15" - 8" - 4" - 2" - 1" - 2 - 4 - 8 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000

B= ?
60"=6ses ?
8"=8sec ?
2= 2/1000 ?
4= 4/1000 ?
Etc ...

B = Bulb, tant que tu reste appuyé sur le déclencher, la photo continue à être enregistrée. C'est utile si tu veux dépasser les 30 s.
60" c'est 60 s.
8" c'est 8 s.
2 c'est 1/2 s
4 c'est 1/4 s
8 c'est 1/8 s
...
1000 c'est 1/1000s.

Il faut donc faire attention à ne pas confondre 8" et 1/8 s.

[littlbear]

Finalement j'ai pris le 25mm 1.7 bon qualité rapport prix d'après ce que j'ai pu voir.
*** Toujours en mode manuel, j'essaye de figer un mouvement de main/voiture/vélo et j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre une vitesse très rapide pour capturer et figer le mouvement afin d'éviter le flou.
OK mais dès que je met la vitesse trop basse ça marche plus ou moins ! Car dès que la vitesse d'obtu est trop basse bah l'image est trop éclairé ... Je comprends pas là dans ce cas comment faire ?

Normal. Si tu augmentes le temps de pose (ou si tu préfères, si tu "diminues la vitesse", car ce n'est pas une vitesse, mais une durée, donc un temps de pose), il y a plus de lumière qui arrive sur le capteur. Il faut donc utiliser un autre paramètre pour compenser cette augmentation de lumière. Tu peux soit diminuer les ISO (si tu es à 800 ISO, tu passes à 400 ISO, ou 200 ISO), soit diminuer l'ouverture (si tu es à f/5.6, tu passes à f/8, f/11...).

Pour bien exposer une photo (avoir un photo ni trop claire, ni trop sombre), il y a trois paramètres : le temps de pose, l'ouverture de l'objectif et les ISO. C'est ce qu'on appelle "le triangle d'exposition". Regarde bien les images proposée par passion-photo. Elles expliquent bien l'influence de chacun des trois paramètres. Selon ce que tu veux faire, il est plus ou moins facile d'exposer correctement une photo.

Par exemple, en plein jour il y a beaucoup de lumière. On peut donc rester à 100 ISO pour avoir une image bien propre. Par contre, il est parfois difficile d'ouvrir à f/1.4, car il y a trop de lumière et même en réglant le temps de pose à 1/4000 s, ce n'est pas assez court. En pleine nuit, il faut monter les ISO à 1600 ISO ou plus et là on a du bruit. On peut ouvrir à f/1.4 pour avoir le maximum de lumière et dans ce cas il n'est pas possible d'avoir une grande profondeur de champ (pour être net de 1 mètre à l'infinie). Ou alors tu peux régler le temps de pose à 1/10 s ou 1/5 s, mais avec le risque d'avoir une photo floue.

[Ricecooker]

Je vous remercie à tous pour vos commentaires, ces 2 dernières semaines j'ai bien éplucher le net afin de mieux comprendre et avec votre aide ça le fait nettement plus à présent.

Encore merci à tous messieurs