Pixelistes

[macxter]

Bonsoir à tous !!

Voilà,

En général quand je travaille au flash déporté, j'utilise une, deux ou trois sources (avec parapluie ou grid snoot diy ou une petite boite à lumière diy), seulement mon gros problème, c'est que je lis tellement de conseils à droite ou à gauche sur le net, ou sur des bouquins, que sur le terrain après, je m'y perds dans mes réglages suivant le type de photo que je veux faire, j'y vais donc à taton et je fais pas mal d'essais (je réfléchis trop à mes réglages).

Je voudrais bien un coup de main svp.

Dans tous les cas de figure, je passe mon boitier en mode M, et les flashs aussi.

A partir de là ça va :-)

Photos en extérieur en plein jour.

Si par exemple je veux faire une photo en plein jour d'un modèle avec un flash situé à droite de celui-ci avec un parapluie.
Je règle l'ouverture qui m'intéresse (en général 4 ou 5,6 pour du portrait) sur mon boitier en manuel et la vitesse syncro de combien (1/250ème?),

Quelle différence en plein jour d'être à 1/125 et 1/250 ou 1/320 ?
Le mélange flash + lumière ambiante est-il pris en compte ?

Sur mon flash, je reporte la sensibilité affiché sur le boitier, l'ouverture réglé sur mon boitier , le zoom et la puissance pour l'effet (1/4 ou 1/8). Je place mon ou mes flashs plus ou moins loin du modèle suivznt le type de lumière dure ou douce que je veux avoir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire en général, mais je procède comme ça.

Photos en extérieur en plein jour avec premier plan éclairé par flash et arrière plan sombre lumière ambiante.

La nuit américaine, une technique que j'ai découverte sur déclencheur, et bien j'ai rien compris...dommage car ça m'intéresse de comprendre comment ça marche.

Sur les flash, le réglage de la puissance varie selon mes modèles. de 1/1 à 1/256 pour le metz.
Puis-je faire ce type de photos avec ces flashs ?

Ce que je ne comprends pas aussi dans cette technique : il est dit qu'il faut un flash puissant pour aller à la même puissante que celle du soleil.(ya un truc qui m'échappe, je ne pige rien).

Photos en intérieur type lumière de studio (uniquement la lumière provenant d'un ou plusieurs flashs)
Boitier sur manuel avec vitesse syncro au maximum ou pas nécessaire ?

Photos en intérieur en mélangeant le ou les flash avec la lumière disponible (fenêtre ou ampoules domestiques, néon, halogènes etc..)
Comment procèdes t-on, que doit-on régler en premier...Boitier sur manuel , je choisis le diaph que je veux, j'indique une vitesse lente...et ensuite que je règle les flashs avec une petite puissance non ?

Photos de nuit, mélange flash et éclairage urbain.
Cette technique est-elle la même que la précédente, et comment se servir des gélatines sur le ou les flashs ?

Je suis désolé de vous poser tant de questions d'un coup en vrac, j'espère que j'ai été assez explicite. Je me suis peut être embrouillé :-)

J'espère que vous pourrez m'aider et enfin avoir des réponses;

Merci bcp d'avance !!

[nmacpherson]

En voilà 1'000 questions!

Pour toutes tes premières questions il faut que tu retiennes ceci:

- le temps de pose, l'ouverture et les ISO permettent de règler la lumière ambiante/continue
- l'ouverture et les ISO permettent de règler la lumière du flash

le temps de pose n'a donc aucune influence sur la lumière du flash. Fais donc l'essai un soir juste avant le coucher de soleil. Pose un flash qui éclaire ton premier plan et laisse le soleil éclairer le fond. Commence à 1/60 passe progressivement à 1/125, 1/200 et 1/250 tout en laissant tous les autres réglages fixes. Tu verssa ton fond s'assombrir alors que ton sujet flashé restera identique.

Ma technique:
- sans flash je fais une photo en mode A avec f/5.6
- ensuite je passe en manuel et j'ajuste mon temps de pose pour exposer comme il me plait
- j'encleche les flashs à 1/2 ou 1/4 et je teste
- je corrige avec l'ouverture ou la puissance des flashs.

De nuit je commence avec moins de puissance sur les flashs et un temps de pose plus long.

La gélatine sert à ramener la lumière du flash à une température similaire au tungstène d'une ampoule = une seule balance des blancs dans la photo.

[nicco]

slt

pourquoi ne pas utiliser le iTTL
pour tes flash

le systeme Nikon est sans doute le meilleur
avec l'excelent D300 le resultat doit etre tres bon
alors pourquoi te compliquer la vie
sauf si tes flash ne sont pas compatible bien sur

[nmacpherson]

En attendant la réponse de macxter, je rajoute mon point de vue:
J'utilise l'iTTL et je l'ai beaucoup vu en action avec Joe McNally, mais deux raisons me poussent à faire du 100% manuel:
- je n'ai que 2 flashs compatibles (les 4 autres sont trop vieux)
- j'aime savoir exactement ce que je fais. Je construis ma photo et je sais où en est mon matériel.

Je ne vais pas m'étaler sur le premier point, mais pour le deuxième, je travaille presque aussi vite en manuel et surtout je ne me prends pas la tête lorsque je recadre. Mon appareil ne refait pas une mesure qui peut mener à des résultats qui varient de photo en photo sur une même série. J'enseigne le flash déporté dans une école de photo et ça me permet aussi d'enseigner à des Nikonsites, Canonistes, Sonystes etc...
Je pars du principe que si on sait comment ça fonctionne en manuel on peu facilement migrer au système automatique après. (j'ai appris la photo en mode M avec l'argentique et maitenant s'il n'y pas de flash je suis souvent en mode A ou S)
En fin de compte c'est plutôt une histoire d'habitude et de goût personels

[nicco]

Je pars du principe que si on sait comment ça fonctionne en manuel on peu facilement migrer au système automatique après. (j'ai appris la photo en mode M avec l'argentique et maitenant s'il n'y pas de flash je suis souvent en mode A ou S)

j'ai aussi connu le mode M avec mon Nikkormat FT2 (en 1975)

mais je ne pense pas que l'on puisse débuter avec plusieurs flash en déporté
en tout M avec de bonnes chances de réussite.
le nombre de parametre est trop grand.

débuter avec le TTL et plonger dans le manuel plus tard
me semble une voix plus raisonnable

mais je respecte ton avis

[nmacpherson]

Effectivement mon avis est tout autre. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise méthode. Je sais par contre que la lumière c'est comme les légos. Il faut commencer avec les premiers blocs.
Dans l'ordre:
- maîtriser/comprendre la lumière ambiante
- maîtriser/comprendre un flash dans le noir
- maîtriser/compredre l'usage de du flash et de la lumière ambiante
- Ajouter un deuxième flash
- Ajouter un troisième.

Perso j'ai pris le temps entre chaque phase. Même en iTTL débuter avec plus d'un flash c'est un coup de poker. Il faut aussi savoir les placer et savoir ce que l'on va obtenir de chaque source indépendante. Ensuite on peu mélanger.

[nicco]

Effectivement mon avis est tout autre. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise méthode. Je sais par contre que la lumière c'est comme les légos. Il faut commencer avec les premiers blocs.
Dans l'ordre:
- maîtriser/comprendre la lumière ambiante
- maîtriser/comprendre un flash dans le noir
- maîtriser/compredre l'usage de du flash et de la lumière ambiante
- Ajouter un deuxième flash
- Ajouter un troisième.

Perso j'ai pris le temps entre chaque phase. Même en iTTL débuter avec plus d'un flash c'est un coup de poker. Il faut aussi savoir les placer et savoir ce que l'on va obtenir de chaque source indépendante. Ensuite on peu mélanger.

Là on est 100% d'accord

[nmacpherson]

[macxter]

Bonsoir à tous !!!

Merci beaucoup pour tous ces conseils !!

J'ai fait des essais cet aprem et je dois dire que je m'en suis pas mal sorti.

J'ai bien compris que la vitesse n'a aucune influence sur la lumière du flash :-)

Ce que je me suis rendu compte pour faire de la nuit américaine en plein jour, c'est d'avoir un flash puissant alors qu'avant je ne comprenais pas.

Pour avoir un arrière plan sombre (lumière ambiante), j'ai du fermer mon diaph au moins à f11, mais après le flash même à 1/1 et pas trop loin du sujet, peine à éclairer correctement le premier plan, une soluce ?

Sinon j'ai fait du portrait avec mon petit neveu, et bien je me suis éclaté avec mon p'tit metz en manuel (jusqu'au 1/256, bon par contre j'étais entre 4 et 5,6, j'ai jonglé pour tester un peu les effets du flash, pour que ça fasse assez naturel. J'aurais voulu mettre une très grande ouverture avec mon 50mm 1.8 mais je me suis rendu compte qu'il fallait soit une vitesse syncro plus courte (j'étais au 1/250ème) ou alors éloigner vachement la source (mais après l'interêt pour du portrait est moindre si une boîte à lumière est utilisée), ou alors avoir une variation de puissance très faible du flash, ou à moins d'utiliser des filtres gris sur le flash.

C'est bien ça je ne plante pas ? :-)

Maintenant j'ai d'autres questions (des petites mais qui me chagrine encore :-)
Sur le D300 en mode M, la molette avant permet de sélectionner la vitesse d'obturation, le mode bulb et après la synchro x. Pour travailler au flash en manuel, je dois me mettre au x1/250? ou au 1/250 juste avant ce mode bulb ? ou c'est pareil ?

J'ai réglé dans les menus flash du D300 la synchro au 1/250 normal, il ya aussi 1/250 FP, qu'elle différence avec l'autre ? et je peux aller aussi jusqu'au 1/320 FP ?

Est-ce que je peux activer ces valeurs, et seront-elles compatibles avec mes flash ou ça n'a rien avoir ?

Quand je change une valeur sur le boitier (exemple diaph, sensibilité), dois-je systématiquement reporter la ou les valeurs changés sur le ou les flashs ? (je le fais mais je ne sais pas si c'est nécessaire, si ça a une influence sur le rendu.)
Je vois sur les flashs, que je peux indiquer une valeur de diaph jusqu'à selon les flashs F64, pourquoi cette valeur si haute, quelle utilité avec le numérique ?

Le correcteur d'expo sur le flash est-il nécessaire et que peut-il apporter comme avantage ?
Même question sur le correcteur d'expo sur le boitier en utilisant pareil, des flashs manuel déportés.

Un flashmètre est-il vraiment nécessaire ?

Voilà, je crois que pour l'instant c'est tout :-)))

Merci encore nmacpherson pour tes conseils :-)

Nicco, justement l'iTTL ne m'intéresse pas, pourquoi ?

Car je préfère maîtriser ma lumière comme je souhaite l'avoir sur ma photo finale, si je me plante sur le rendu, je pourrais m'en prendre qu'à moi même alors que si j'utilisais l'iTTL et que l'éclairage de la photo n'est pas celui que je voulais, je m'en prendrais sûrement au système TTL. Je ne veux pas que l'iTTL décide pour moi. Je ne critique pas la méthode de chacun, bien au contraire. Moi je veux faire ainsi, même si ce n'est pas si simple :-)

[nmacpherson]

N'oublie pas que les flash cobras ne sont pas non plus des flashs de studio. Il ne revalisent qu'avec peine un jour de soleil. Les solutions:
- rapprocher le flash
- ôter tout modificateur qui "mange de la lumière" (softbox)
- en mettre 2-3 au même endroit
- se mettre à l'ombre ou attendre que le soleil soit plus bas
- si tu as décidé se suivre la voie CLS de Nikon tu peux passe en synchro haute vitesse

Le mode bulb est est un mode ou tu gardes l'obturateur ouvert tant que tu tiens le déclencheur.

Comme j'ai mentionné la synchro haute vitesse fonctionne avec un flash compatible sur l'appareil ou avec le système déporté CLS de Nikon (natif sur ton D300, mais pour ton Metz je ne sais pas) qui n'est pas contre pas compatible avec le vieux matériel (SB-26).

Si tu bosses en déporté manuel (voir discussion plus haut), tu n'as que 2 réglages à faire sur ton flash:
- sa puissance
- son zoom
Les autres chiffres ne sont qu'informatifs. ça te permet de calculer le rayon d'action du flash par rapport à l'ouverture et la puissance choisie.

Une fois en mode manuel je ne touche jamais au correcteurs d'expo. Je le fais justement en manuel avec l'ouverture, le temps de pose, les ISO ou la puissance du flash.

Le flashmètre n'est pas nécessaire, mais pratique. Il permet de gagner un peu de temps pour un flash et permet surtout de gagner beaucoup de temps avec plusieurs flashs. Par exemple je sais que mon sujet est correctement exposé à f/8 (mesure flashmètre devant mon modèle). Si je veux un fond noir, il me faut en tout cas deux stops d'écart pour mon fond. Je vais le mesurer devant le tissus noir et s'il est à f/2.8 ou f/4, je devrais être bon. Idem s'il est blanc et que je le veux 100% blanc, je l'éclaire avec un autre flash et j'essaye d'obtenir f/16 ou f/22 sur ce dernier.


Essaie de poser une ou deux questions à la fois. Tu auras plus de réponses et ça sera plus facile à suivre

[macxter]

Pour ce qui est de la nuit américaine en plein jour, j'ai bien vu que ces flash ne sont pas assez puissant et comme tu le mentionnes, il faut être soit à l'ombre ou rapprocher la source ou placer plusieurs sources devant le modèle.
Je ferais ça en fin de journée pour avoir de meilleurs résultats.

Pour ce qui est du CLS de Nikon, ça serait bien, je vais voir si c'est possible avec le Metz. Puis je ne compte pas me racheter des flashs Nikon rien que pour ça, je trouverais une solution pour travailler à faible profondeur de champ.

Bien compris pour les réglages du flash.

Par exemple je sais que mon sujet est correctement exposé à f/8 (mesure flashmètre devant mon modèle). Si je veux un fond noir, il me faut en tout cas deux stops d'écart pour mon fond. Je vais le mesurer devant le tissus noir et s'il est à f/2.8 ou f/4, je devrais être bon. Idem s'il est blanc et que je le veux 100% blanc, je l'éclaire avec un autre flash et j'essaye d'obtenir f/16 ou f/22 sur ce dernier.

Par contre là je n'arrive pas comprendre ton raisonnement, c'est peu être simple mais j'ai du mal à suivre :-) Tu parles en extérieur ? Je ne comprends pas cette histoire de diaph pour le fond...

[nmacpherson]

Je parle de studio.
Les diaphragmes que je donne sont ceux que mon flashmètre calcul pour réussir avoir une expo correcte. Si mon sujet est donné à f/8, je règle mon appareil sur f/8. Si je mesure le fond et qu'il est à f/5.6 ou une ouverture plus grande, alors ce fond manque de lumière. Il va donc être sous exposé à f/8. Je sais d'expérience que 2 stops suffisent pour rendre une surface sombre totalement noire. Donc s'il est à f/4 (mesure flashmètre) il sera noir à f/8 (réglage appareil). J'utilise donc le flash mètre pour valider les expositions relatives des zones. Cela me permet d'ajuster ma puissance et position de flash par rapoorts à mes sujets sans devoir vérifier l'image en grand.

[speed]

Je parle de studio.
Les diaphragmes que je donne sont ceux que mon flashmètre calcul pour réussir avoir une expo correcte. Si mon sujet est donné à f/8, je règle mon appareil sur f/8. Si je mesure le fond et qu'il est à f/5.6 ou une ouverture plus grande, alors ce fond manque de lumière. Il va donc être sous exposé à f/8. Je sais d'expérience que 2 stops suffisent pour rendre une surface sombre totalement noire. Donc s'il est à f/4 (mesure flashmètre) il sera noir à f/8 (réglage appareil). J'utilise donc le flash mètre pour valider les expositions relatives des zones. Cela me permet d'ajuster ma puissance et position de flash par rapoorts à mes sujets sans devoir vérifier l'image en grand.

salut nmacpherson,
tu veux dire que tu te serre de ton 358 plusieurs fois dans ta scène et que tu déplace les flash en fonction de la mesure faite par le 358 ?

[nmacpherson]

Je l'utilise plusieurs fois oui. Normalement une fois par source. Après je règle ma lumière et cela veut parfois dire que je déplace mes flashs.

[jeronimo748]

Bonsoir à tous

Je profite de ce post pour poser une question sur la nuit américaine , que préconisez vous comme réglages et surtout comme methode pour reussir cela que ce soit sur l'appareil et sur le flash de , sachant que mon flash est un SB 900 ?



D'avance Merci