Pixelistes

[snowman]

Je vais me répéter, mais liser et essayer de comprendre ce qui est dit sur le lien que j'ai mis plus haut. Ca m'a juste permis de comprendre comment régler mon appareil en mode manuel.

Pour être plus précis:

A Rico82: sur ta photo, je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que la vitesse n'influence pas l'exposition: sur le premier plan, donc sur ta rose, d'accord, c'est le flash en ttl qui fait son travail. Mais la luminosité de ton arrière plan change. Tu ne vois pas la différence? Refais la même photo, au 1/2 puis au 1/200. Résultat? Je paris que ton arrière plan sera plus sombre au 1/200 qu'au 1/2
Augmenter ou diminuer ta focale ne vas pas changer tes couleurs: est-ce que lorsque tu regarde avec des jumelles tu vois un paysage plus sombre quand tu zoom Moi, non. Attention toutefois à avoir ton ouverture régler sur l'ouverture mini de la plus grande focale de ton objectif; certains caillous ouvrent par exemple à f/4.5 à 70mm et 5.6 à 300 mm. Si tu ne veux pas d'écart de luminosité suivant tes focales, fait attention d'être à F/5.6 quand tu es à 70 mm lorsque tu fais tes essais puisque ton objectif ne pourra pas être à f/4.5 à 300 mm.
Pour ce qui est de la mesure spot, ça n'avantage pas plus le premier plan que l'arrière: ça influence la zone d'image placée sous le colimateur actif. Place-le sur la barrière derrière tes roses et tu verras que tes roses seront sur exposées, voir cramée . Si ta barrière n'est pas exposée correctement, c'est tout simplement parce que ton flash n'aura pas une puissance suffisante pour l'éclairée correctement (voir nombre guide NG). En caricaturant: on n'active pas le flash pour prendre les étoiles en photo tout simplement parce que celui-ci n'émet pas assez de lumière pour "éclairer" l'étoile...

A nikon59226: en manuel, tu peux réaliser les mêmes résultats qu'une mesure spot ou pondérée centrale, vu que c'est toi qui définit les paramètres. Ca prend juste un peu plus de temps, et ça te permet d'avoir une constance dans tes clichés si tu ne mémorises pas ton exposition en mode A ou S avec la touche AE-L / AF-L correctement configurée. J'ai déjà eu le soucis lorsque je prenais en photo des coureurs à pied à contre jour. Si ton collimateur n'est pas pile sur le coureur quand tu shoot, mais sur l'arrière plan, ton coureur sera sous exposé. En manu, même si ta photo sera flou car l'autofocus n'aura pas fait sa mise au point correctement, ton exposition, elle, sera bonne (au moins ça de gagné )

A andreP: je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le fait de shooter en RAW n'améliore ta dynamique d'image que si tu fais un post traitement sur un logiciel de retouche. Sans cette étape, ta dynamique ne sera pas plus grande qu'en JPEG. En revanche, oui, toujours activer le D-Ligting, peu importe l'intensité si tu retouche ensuite tes fichiers RAW, car si celui ci est désactivé lors du shoot, tu ne pourras pas utiliser cette option en post-traitement. Mais même sans ça, y'a les points de contrôle sous Capture NX qui permette cette retouche. Ca demande juste un peu plus de boulot...
Pour ce qui est de la mesure matricielle, elle favorise légèrement l'exposition de l'élément sous le collimateur actif tout en recherchant une exposition moyenne correcte. Utile dans la plupart des cas mais à éviter dans des situations à forts contrastes car l'élément à exposer correctement sera assombri ou éclairci pour que son antagoniste lumineux soit lui aussi représenter le moins mal possible.

Je vous dis tout ça sans aucune prétention, mais lisez tous les infos de ce site, c'est une vrai mine d'or dès qu'on a compris ce que dit l'auteur...