Forum photo Nikon Numérique

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Avant de m'attaquer à Grand Canyon (et aux autres canyons), une petite pose pour faire le point sur ce qu'on a vu:


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ce qui correspond au parcours suivant (San-Francisco est mitoyen de San Jose):


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Maintenant, nous allons voir ça


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Jusqu'à Monument Valley (déjà en utah) on reste dans le plan précédent. Après on rentrera en UTAH

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Et donc voici la carte de l'utah qui va nous permettre de découvrir Natural Bridges National Monument, Arches NP, Canyonlands NP, Dead Horses Point state park, Capitol Reef NP, Bryce NP, Zion NP


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Ce qui correspond en partie, à la séquence précédente, et en partie à la séquence suivante:


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GRAND CANYON NATIONAL PARK North Rim
Tout le monde le sait, la formation appelée "Grand Canyon" est le résultat du travail du fleuve Colorado. En fait les choses ne sont pas si simples, et les hypothèses continuent à être discutées sur les bouleversements géologiques qui ont conduit à cette formation.
Dans la partie qui nous intéresse, le Colorado et son canyon sont observables depuis le "kebab plateau" (prononcer plateau exactement comme en français, et mettre un "s" au pluriel). Plus exactement Kaibab plateau pour la partie nord, Coconino plateau pour la partie sud. La partie nord étant plus élevée (2500m) que le plateau sud (2200m). Dans tous les cas on est très haut. Mais ces 300 petits mètres d'écart font toute la différence: La partie nord est beaucoup plus arrosée, elle est fermée de octobre-novembre à avril-mai pour cause de neige, alors que la partie sud reste ouverte toute l'année.
La partie nord, ne reçoit que 10% du total des 5millions de visiteurs annuels: Autant dire que coté sud, on se bouscule en été.

Les deux plans suivants disponibles sur le serveur des parks nationaux font aussi apparaitre des différences entre les deux rives. La rive nord est assez éloigné du fleuve (que l'on ne voit pas sur le plan), et offre peu de points de vue comparativement à la rive sud.
plan coté nord

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La rive sud, elle, suit le Colorado (que l'on voit sur le plan) sur une cinquantaine de kilomètre et offre de nombreux points de vue (voir aussi le fil de Lesfilmu).
plan coté sud

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Quelques chiffres:
* 350km de route pour aller de la falaise sud à la falaise nord. En passant par le canyon, c'est plus rapide. Il n'y a que 1600m de dénivelé et la ballade ne fait que 38Km. La photo suivante a été prise en 90 et montre le Colorado depuis le lieu dit "Plateau Point" après 10km de descente (1km de dénivelé jusqu'à Indian Garden , après c'est plat ). On est encore à 700m au dessus du fleuve (south rim). Cette ballade n'est que le début des 38km.
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alors qu'au départ du "Bright Angel" trail sur la rive sud, apparaissent les informations suivantes:
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(le sentier n'était pas du tout icy, mais très chaud. Ils doivent laisser le panneau toute l'année.


* La profondeur moyenne du canyon est de 1200m pour un maximum de 1820m et une largeur maximale, entre les deux bordures, de 24km. C'est réellement ÉNOOORME.

* 5 millions de visiteurs par an

* le fleuve Colorado a commencé son travail il y a 5 millions d'année sur des couches de sédiment, datant au minimum, de 250 millions d'années.

Donc observer le canyon depuis l'un des deux plateaux, c'est aussi plonger dans le passé. Jusqu'à une époque où les mers couvraient la région. Au final on se retrouve avec des formations rocheuses aux couleurs variées de leur base à leur sommet:
* Les roches les plus anciennes, noires, d'origine volcanique sont vieilles de 2 milliards d'année et bordent le lit du fleuve.
* les couches au dessus sont plus jeunes (250-500 millions d'années) et ont été déposées par les avancées ou reculs de la mer.

Au dessus les calcaires gris-blancs, puis par étage successifs des grès rouges/blancs, du calcaire rouge et gris, du schiste vert, du granit rouge. La dureté des différentes roches a évidemment une influence sur la forme du relief: les calcaires et grès plutôt durs donnent des falaises abruptes, tandis que les pentes plus douces résultent du schiste.
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Le panneau suivant donne des indications sur ce que l'on peut voir (ou pas). Visibilité de l'ordre de 100km tout de même.


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Une étrangeté sur la photo suivante: je n'imaginais pas que les dindes pouvaient exister à l'état sauvage . Et quand ça vole c'est assez impressionnant. Ici elles sont en famille.
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Ici on est au niveau du lodge, qui offre d'ailleurs, l'un des plus beau point de vue du coté nord. Un peintre a trouvé un petit coin tranquille pour exercer son art
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le point de vue dit "Angel windows". Regardez bien, il y a des gens sur le point de vue.
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Une autre vue du canyon depuis la falaise nord (qu'on ne s'y trompe pas, les orages étaient nombreux)
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Deux (essais) de panorama (pour l'avoir en plus grand)
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Comme je l'ai dit; le coté nord est bien plus arrosé que le côté sud: arrosage qui a lieu sous forme d'orages. C'est toujours assez fort et au niveau du "lodge" ça peut donner la photo suivante. Au moment de la photo de grosses goutes tombaient.
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La prochaine fois je vous montrerai et vous parlerai de Monument Valley Navajo Tribal Park.

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La naissance de Monument Valley remonte à 70 millions d'années lorsque la mer recouvrait cette région. Bref, élévation de terrain qui refoule la mer, puis un plissement de l'écorce terrestre nous donne des plateaux (mesas) qui seront transformées par l'érosion pour donner les buttes qui nous restent aujourd'hui.

Ici la route qui conduit à Monument Valley
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Ce park n'est pas un park national mais appartient au peuple Navajo, qui s'occupe de sa gestion.
Il est évidemment très connu, car popularisé par les différents films qui
y ont été tournés. Il semblerait que les premiers "blancs" à s'y être installés sont les Goulding qui créèrent un comptoir pour commercer avec les indiens ( 1920). Evidemment si ils purent le faire c'est qu'ils étaient connus et acceptés par les indiens.

Ici et photos suivantes la Valley Drive, piste très sablonneuse de 27km.
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En 38, Les Goulding durent faire face à des difficultés économiques, et ayant appris qu'un western devait être tourné en arizona, ils se dirent que si ils obtenaient le tournage à Monument Valley, la publicité du très beau site serait assurée (et par ricochet, leur avenir, et celui de leurs amis indiens). Ils dépensèrent leurs derniers dollars pour se rendre à Hollywood et réussirent à montrer des photos à John Ford. Celui-ci se rendit sur le site "pour voir" ... La suite vous la connaissez.

Ci dessous, la plus connue des buttes, avec son doigt pointé vers le ciel: la West Mitten Butte
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Les deux photos suivantes montrent la "valley" (et la piste) depuis le "visitor center"
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L'orage du soir a, encore une fois, été impressionnant (nuages, vent, éclairs), mais sans précipitation. Il n'a pas réussi à faire baisser la température.
La route au départ de Monument Valley
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Un petit arrêt au Natural Bridges National Monument
C'est une rivière qui a créé ces "ponts". Lorsqu'une rivière a des méandres très resserrés, il arrive que d'un coté et de l'autre l'eau finisse par creuser la falaise qui les sépare, pour finalement créer un pont naturel.. Ce petit parc est vraiment très agréable, et il est aussi possible d'y faire quelques randonnées
La taille des arbres donne une idée de la taille du pont.
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La prochaine fois nous serons à Arches National Park (à moins que ce ne soit à Canyonlands National Park)

[Napoleon]

La ballade est toujours aussi agréable, j'aime particulièrement la série sur Monument Valley, et la dernière (128), très carte postale, j'adore !

[garsdjet]

[borissette]

super! surtout 118 et 128
Borissette
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[Francois67]

Ton reportgae voyage est vraiment très intéressant surtout avec toutes les infos géo -graphiques, -logiques que tu fournis en même temps.

Bon travail de documentationB
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[itilo]

Bonsoir à tous,
Je vous remercie tous pour vos commentaires et votre visite.
Garsdjet tu as raison, il faut que je révise mes classiques ... Je crois me souvenir d'une histoire de glou-glou . Mais c'est tout de même la première fois que je vois des dindes sauvages (bien qu'étant déjà allé là-bas). Prochainement je vous montrerai des perdrix (rouges), enfin je crois que ce sont des perdrix.

C'est marrant sur l'appréciation des photos, on me dit la 128 (dommage qu'ils aient fait de travers la ligne jaune), mais, moi, je préfère la 127 (par exemple) ou la 117.
J'ai eu l'occasion de voir ces photos sur différents écrans, portables, poste fixe avec écran plat ou cathodique. Je dois dire que ça change grandement d'un poste à l'autre, et que finalement je pense que des couleurs bien tranchées passent en général mieux. Je n'ai pas d'écran étalonné, mais mon dell 19 pouces, me semble celui qui donne les meilleurs résultats. (Bientôt je vais faire imprimer, j'en saurai plus)
J'essaierai de poursuivre ce week-end, là vraiment pas le temps
A bientôt

[Rick]

Très beau reportage, impressionnant avec les ours, de bien belles images avec des paysages qui font envie !
les explications sont bien détaillées, bref merci du partage, c'est parfait !
(je regrette juste l'absence d'une ou deux vues nocturnes de Las Vegas et ses néons...)
Je reste abonné pour la ballade
_________________
... et pis voilà !

[chuck]

superbe reportage

on veut en voir d'autres
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« Il n'y a pas d'endroit où l'on peut respirer plus librement que sur le pont d'un navire. »
Elsa Triolet

[itilo]

Bonjour,
Merci à tous pour vos visites. (vraiment merci, parce que quel boulot! Pas perdu, car les commentaires sont récupérables pour ma propre base)
On arrive aujourd'hui à Arches National Park, toujours en Utah.
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Comme son nom l'indique, nous sommes en présence d'un park qui s'est spécialisé dans les arches.
À l'épisode précédent nous avons vu comment une rivière pouvait creuser des arches. Ici, on est en présence de l'effet de l'érosion du vent, de la pluie, du gel, du soleil qui agissent sur un support sableux.
Comme il ne vous a pas échappé, il y a 300 millions d'année ce plateau était recouvert par la mer. Cette mer a déposé des couches de sables successives qui se sont pétrifiées pour donner du grès très ocre ici (notamment l'Entrada sandstone qui s'est formé il y a 150 millions d'année). En fait les différentes formations que l'on trouve dans ce park se sont formées entre 280 et 60 millions d'années.
Il n'est pas difficile d'imaginer comment les arches se forment: l'érosion creuse un trou dans la paroi, jusqu'à ce qu'un morceau s'écroule, si l'étage supérieur n'est pas touché (parfois il y a aussi des différences de solidité entre les différentes couches), on obtient une arche, qui finira par s'écrouler elle aussi ...


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Quelques chiffres:

310km2
altitude moyenne 1500m
2000 arches

Une route d'une trentaine de km permet de traverser le parc. De cette route, partent quelques sentiers de randonnées. Mais alors, il fait chaud, très chaud (T>40°)... et puis attention serpents à sonnettes, scorpions, puma ..
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Au bout de la route la ballade de Devil's Garden (tout un programme) vous tend les bras (apportez de l'eau).
De nombreuses arches sur cette balade (1/2 journée), dont j'ai retenu la plus grande arche naturelle du monde: "Lanscape Arch"

dans les 90m de long
Plus de 30m au dessus du sol
1,8m d'épaisseur minimale

Attention en 91 un morceau (près de 18x3m) s'est encore effondré, Dépêchez-vous si vous voulez la voir! (en arrière plan on distingue une arche en formation)
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On y trouve aussi, parmi tant d'autres, "Double O arch"
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Mais la plus connue est la "Delicate Arch" (Hors devil's garden). En 2002, ils ont fait passer la flamme olympique sous cette arche. Elle a d'abord été nommée "culotte de vieille fille".
Ici vous la voyez de loin, après la ballade du matin dans le jardin du diable, et dans la moiteur près orageuse, on a pas eu le courage de faire la ballade
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(le tout petit point blanc que vous voyez franchement à droite de l'arche est un individu)
Je joins un scan de photo faite, le matin (le soir c'est mieux), en mai 90 au pied de cette arche.
Là vous avez le temps pour la visite, son espérance de vie est estimée, au minimum, à 10000 ans.
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Une autre curiosité du parc est "Balanced Rock", là aussi, vous comprendrez comment des couches de grès de solidité différentes peuvent conduire à ça:
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La même chose en mai 90 (avec un corbeau en prime)
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(je ne résiste pas à mettre ces scans anciens, parce que cette année, on a pas particulièrement été gâté par la météo (slalom entre les orages [assez vigoureux les orages en question].)

Pour entrer dans Arches NP nous étions sur la route 191 et nous avons tourné à droite à 8km de Moab. On va reprendre cette route pendant 10Km et on va tourner à gauche, pour visiter Dead Horse Point State Park et Canyonlands National Park. Un mélange de Grand Canyon NP, de Monument Valley et de Arches NP.
À bientôt.
(dans ce post les images ont des dimensions très variables (et sont donc cliquable ou pas) car j'atteignais des "compressions jpeg" de 70% pour rester en dessous de 200ko, j'ai donc réduit la taille, pour conserver un "taux de compression^*" acceptable)

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Bonjour,
Nous voici à Canyonlands National Park. La carte suivante nous montre la situation de ce park de 1360km² par rapport à Arches National Park (en cadré en bleu) et à Moab, la ville qui apparait juste en dessous de Arches.


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Sur la carte les route apparaissent en rouge très foncé, et les fleuves en bleu. Hé oui, car il y a plusieurs fleuves. D'abord le Colorado, le plus à l'est descend jusqu'en bas de la carte, et puis son affluent, la Green River à l'ouest.
Ces deux fleuves partagent distinctement le parc en trois parties:
"Island in the sky", "the maze" et "the needles"
Sur la carte on constate immédiatement que the needles et island disposent d'accès routiers. Toutefois,les points d'accès depuis la route principale qui traverse Moab, sont très éloignés les un des autres, et pour un séjour de 3 jours à Moab, il faut faire des choix. Nous avions choisi Island: N'oublions pas que sur les trois jours, il fallait aussi faire Arche Et "deadHorsePoint state park" (en magenta).

Donc pourquoi Island in the sky, parce que nous sommes en fait sur une mesa qui domine le plateau sur lequel coulent les deux fleuves. Et quand je dis domine ...
Tout d'abord un petit arrêt à Mesa Arch
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J'ai oublié de préciser que sur cette mesa on est 360 mètres au dessus du plateau qui lui est à 360 mètres du lit de la rivière. Ceci n'empêche pas les candidats au suicide d'aller batifoler sur notre arche
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Tous ceux que j'ai vu gambader sur l'arche ne regardait jamais vers le plateau. Évidemment, pour la photo, on pouvait toujours leur dire "recules d'un pas ça va être tip-top". Mais on pouvait aussi leur dire "avances d'un pas et ce sera nickel". Le résultat aurait été le même ..
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ET voici le "green river overlook" qui nous offre une vue imprenable sur la Green river précisément
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En grossissant un peu:
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Sur le chemin, du retour on passe par le "White Rim Overlook" qui nous laisse entrapercevoir un peu le colorado
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Il existe quelques sentiers de randonnées, mais il est évident que ce park se visite pleinement en .. 4x4 . 4x4 que l'on peut louer à Moab où l'on peut trouver aussi des excursions en 4x4 (avantage chauffeur aguerri).
À savoir la plupart des pites 4x4 ont été tracées par des chercheurs
.. oui au fond de la classe ...
... "d'or"
... Mais nooon! d'Uranium.
La région a été prospectée jusque dans le milieu des années 60.

Je vous ai aussi parlé du Dead Horse Point State Park. Allons y faire un tour.
Ce parc est évidemment tout petit à côté du Canyonlands. Il s'agit d'un parc d'état et possède aussi un très beau "visitor center".

Tout d'abord pourquoi "Dead Horse"?

En fait, comme son nom l'indique il s'agit d'UN point de vue. Pour accéder à ce point de vue, la route franchit un passage étroit (27m) où la falaise tombe à pic des deux côtés. Aux temps héroïques de nos amis cowboys, ce promontoire servait de corral naturel pour garder les chevaux captifs (l'accès était très facilement condamnable, car étroit). Il semblerait qu'un jour les cowboys aient laissé, involontairement, les chevaux captifs. Sans eau ils moururent.

Dans la brochure remise par le visitor center on trouve le schéma suivant, qui fait la synthèse entre toutes les différentes couches géologiques que l'on trouve dans le secteur:

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Au sommet on reconnait le grès des arches du parc national (voir plus haut ...)
Juste au dessous on a le grès que l'on trouve, toujours, à Arches.
Le kayenta sandstone est celui que l'on trouve au niveau de dead horse point. Puis après on descend vers le colorado.
D'abord les falaises, puis une couche qui contient de l'uranium, deux autres couches de grès puis enfin le fleuve ... 300 millions d'années de travail de notre vieille terre!

Et donc, cette fois ci le COLORADO vue de 1800m d'altitude (600m jusqu'au fleuve)
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ici nous voyons au loin des mines de potasse (en fait une solution aqueuse est extraite et soumise à évaporation ... d'où l'aspect bleu si marquant dans le paysage aride ... Bon ça c'est ce que j'ai compris...)
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La prochaine fois nous serons à "Capitol Reef National Park". Hé oui, un de plus! Vous êtes en droit de trouver ça lassant. N'hésitez pas à me le dire! Mais ce parc assez méconnu (même pas dans le guide bleu [le pire: le parc s'en fout]) est réellement l'un des plus beau. Je suis un piètre photographe (j'ai aussi d'autres contraintes), mais les connaisseurs le fréquente pour ses palettes de couleur. Je me rappelle d'une rencontre dans un camping à Ely, avec un motard américain (vous savez ceux qui font la route en harley), nous tombions d'accord pour dire que l'un des plus beau était Capitol reef. Ceci dit, je ne conçois pas un voyage (même de travail) sans visiter Sequoia National Park ... alors mes gouts ...

[serjou31]

Superbe reportage itilo !
Je me régale presque à chaque image (celles du canyon et des arches sont somptueuses et puis la petite maison bleue...).
Bravo et bonne continuation pour ce fil vers lequel je reviendrai.
Serge
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Pyrénées un jour, Pyrénées pour toujours