Pixelistes

[Gilouss]

salut a tous

voila je voudrais savoir la procedure exacte afin de me servir de la mesure d'expo par la touche AE-L / AF-L
comment doit on faire afin d'avoir une mesure d'expo correcte en n'ayant par exemple pas de cile cramè ????

[Calli]

Bonjour Gilouss.
La procédure d'emploi de la touche de verrouillage de l'exposition AE-L est décrite page 126 du mode d'emploi du D700. Mais cela pourrait ne pas suffire si l'écart entre les hautes et basses lumières est trop important, l'exemple du ciel lumineux étant représentatif. Si l'écart est trop important pour la dynamique du D700, il va falloir employer d'autres moyens qu'une mesure globale. En argentique, on utilisait un filtre bleu dégradé neutre (Cokin par exemple) pour rééquilibrer, rien n'interdit de continuer en numérique, cela évite de passer beaucoup de temps en post-traitement ; un filtre polarisant est souvent efficace également. En portrait, on rééquilibre facilement avec le fill-in. Lorsque l'on veut des zones claires et sombres riches en détails pour un paysage très contrasté, il ne reste guère que l'HDR.
C'est pourquoi les connaisseurs veulent une dynamique étendue plutôt que des tonnes de pixels.

[Gilouss]

salut Calli
pour commencer merçi pour ton aide

ok mais normalement tu appuis sur la touche AE-L / AF-L afin de memorisè l'expo
ensuite tu recadre ta photo et tu prends celle ci

lorsque tu appuis sur la touche AE-L / AF-L
mais dans quel endroit d'un paysage ...... ????
Zone claire OU zone sombre

[Tromat]

C'est pourquoi les connaisseurs veulent une dynamique étendue plutôt que des tonnes de pixels.

Absolument ! Je le disais il n'y a pas très longtemps, pour moi la bataille marketing portera un jour sur la dynamique, après les pixels et les ozizos.

Gilouss pour répondre à ta question, le verrouillage de l'expo est plus pertinent en mesure pondérée centrale ou spot. Si tu veux éviter de cramer le ciel, tu pointe le centre du viseur droit sur la partie la plus lumineuse du ciel, tu verrouille, tu recompose et tu shoot ! Par contre si l'écart est trop important entre ton ciel et le décor, tu auras un contre jour avec les ombres chinoises typiques.

[Stefbb]

pour éviter ces ombres chinoises, tu peux aussi essayer la méthode suivante:
Mesure spot ( ou pondérée centrale ) , correction d'expo à + 1 ou + 1,3 IL, mesure sur la partie du ciel la ( presque ! ) plus claire, decadrage et recomposition et feu ;
cela permet de mieux équilibrer mais pas de miracle, si la scène est trop contrastée meme les meilleurs capteurs du monde n'arrivent pas aux chevilles de nos yeux d'humain ;
L'autre solution c'est de bien prendre son temps et faire un beau hdr....

[Calli]

Gilouss, malheureusement la réponse à votre question est forcément "ça dépend !" Chaque sujet est différent et l'interprétation que l'on désire en faire aussi. Je ne peux que donner quelques exemples classiques.

- Pour un paysage à ciel trop lumineux (gris clair), on peut prendre la mesure sur une zone moyennement lumineuse du ciel pour ne pas le percer, donc dans les hautes lumières, mais cela risque d'enterrer les ombres du paysage (feuillages sombres par exemple). Faire plusieurs essais est recommandé.
Si on veut bien exposer paysage ET ciel trop clair, il faut rééquilibrer avec un filtre dégradé neutre, car cela dépasse les capacités en dynamique !
- Pour un paysage varié, mesurer sur le feuillage bien vert ou à défaut sur une zone moyenne ; mesurer sur un ciel bien bleu à l'opposé du soleil est très souvent efficace aussi.
- Pour un paysage noir et blanc, utiliser un filtre jaune, orange ou rouge selon la quantité de détails que l'on veut faire apparaître dans le ciel nuageux. Très efficace pour "dramatiser" une scène !
- Pour un paysage enneigé, mesurer sur la neige au soleil et correction de + 1,5 à + 2 IL environ.

- Pour un coucher de soleil, mesure prise près du soleil.
- Pour un portrait, mesure faite sur le visage.
- Pour un effet de silhouette, prendre la mesure sur la zone la plus lumineuse d'une scène bien contrastée ou faire une mesure globale d'un contre-jour et corriger de -2 IL.
- Pour une scène complètement atypique, mesure sur une charte de gris à 18% (j'en ai toujours une petite avec mon appareil) ; mesurer sur la paume de la main et corriger est aussi très pratique car on a toujours une paume de la main sur soi.
Etc... Chaque cas est particulier.

On mesure sur ce que l'on veut montrer préférentiellement et on module cette mesure, par exemple en en faisant plusieurs sur le ciel bleu plus ou moins loin du soleil et en choisissant la bonne. Il n'y a pas de règle absolue, même la charte de gris n'est pas toujours idéale. Le mieux est d'essayer et de corriger selon le résultat désiré, variable d'un photographe à un autre. On peut aussi "braqueter".

En dia on exposait plutôt pour les hautes lumières, en néga plutôt pour les basses lumières ; en numérique on essaie souvent de ne pas percer les hautes lumières.

[Gilouss]

merçi a tous pour votre aide
c'est exactement les reponses que je recherchais

je vais mettre en application tous ca demain
et je vous tiens au courant

oui , pas evident d'obtenir toujours l'expo "parfaite"
surtout en paysage je trouve , afin d'obtenir un ciel mais aussi bien evidemment
le paysage avec la bonne expo

[Gilouss]

j'ai fait quelques essai et en effet c'est mieux niveau expo
il me faut maintenant un ciel plus nuancè afin de voir le resultat
en ce moment il est helas tous gris ........

[Gilouss]

Je cite Tromat :
"Si tu veux éviter de cramer le ciel, tu pointe le centre du viseur droit sur la partie la plus lumineuse du ciel"

Je ne comprends pas lorsque tu dis le centre du viseur droit ....

[edo]

Hihi, je pense que Tromat veut simplement dire que tu mesures la Lumière du ciel avec le collimateur actif pour la mise au point...
Ni droite ni gauche dans cette histoire
Au faite la dernière étape pour l'expo parfaite serait un post-traitement adapté, par exemple une fusion d'exposition

[Gilouss]

tu vois je tache de comprendre tous ca
et apparement toi aussi
mesure expo / Correction expo

[edo]

Aucun lien ici avec la correction d'expo, je pensais précédemment t'expliquer ce que Tromat voulait dire

[Gilouss]

lorsque tu parle de fusion d'expo
tu parle de bracketing ?
ET photos HDR

[Stefbb]

J'ai couvert une fete étudiante hier toute la journée, grand bleu; c'etait une course de char souvent sombres avec batiments blancs en fond;
Quand je regardais l'histogramme de mes premières images, le ciel était systematiquement sur ex ( et beaucoup trop pour le ratrapper en post traitement), j'étais en mode A et matricielle;
Je fais une correction d'expo de -0,7IL, ca allait mieux sur certaines photos mais c'était pas encore ca...
Je me suis mis en mode M, Dlighting actif, je sous expose légèrement selon l'ouverture choisie et c'était un pur bonheur...faut jouer de la molette, c'est la première fois que je travaillais comme ca, le résultat est plutot pas mal, en plus avec Nx

[edo]

lorsque tu parle de fusion d'expo
tu parle de bracketing ?
ET photos HDR

Pour ma part, avec mon expérience mesurée et en pleine évolution, quand j'ai le temps, je fais un bracketing, quand je suis coincé, je duplique mes raws et fais une fusion d'exposition avec photomatix, le rendu est différent de hdr, au final c'est plus naturel...
Tu veux un exemple (avec ses défauts de compo ) avec photomatix :

DSC_0278 - Version 2And2more_tonemappéredu.jpg (245.56 Kio) Vu 273 fois

Photo prise le: Samedi 02 Janvier 2010 17:49

Focale: 24 mm

Vitesse de fermeture: 1/50 Secs

Nombre-F: F/8

Vitesse ISO: 640

Modèle d'appareil-photo: NIKON D700

Logiciel: Adobe Photoshop CS4 Macintosh

Est-ce que tu trouves l'effet trop prononcé ?