Avant tout, merci aux modérateurs et admins d'avoir mis ce modeste topic en post-it
C'est pour éviter la multiplication des fils sur le sujet pour tel ou tel filtre utiliser, que je me permet d'ouvrir ce
topic afin de faciliter le choix qui est il est vrai, bien souvent difficile quand on y connait
pas grand chose, (ça veut pas dire que je m'y connait plus que vous
) de plus que le choix est lui aussi très vaste. Ce serait bien que questions et réponses se fassent sur ce topic.
Une première ébauche...
A l'heure actuelle où les boitiers expert- pro et pro, offre des effets de filtre dans leur menus, je
préfere faire confiance aux filtres vissants car le rendu est meilleur et l'effet plus soutenu, mais ça
n'est que mon avis
Les marques de filtres sont nombreuses, les plus connues sont:
HOYA
B+W
RODENSTOCK
HAMA
COKIN
HELIOPAN
LEE http://www.leefilters.com/camera/produc ... 775B6C7AE/ la solution aux objectifs qui n'ont pas de filetage pour y visser les filtres des autres marques cités !!
Mais les constructeurs photos ont leur propres marque, comme Canon ou Nikon.
HOYA est la plus répandue, mais B+W, RODENSTOCK ET HELIOPAN font figure de référence dans ce domaine, et n'emploie que des materiaux dit "noble", mais bien sur, les prix sont en rapport...
Le but d'un filtre comme son nom l'indique, sert à laisser passer une partie de la lumière tout en
en bloquant une autre afin de compenser un manque de couleur dominante...et renforcer les contrastes.
Le filtre UV et neutre (ultraviolet)
Il est incolore, il arrête les radiations et les rayons ultraviolets.
Il peut être laissé sur l'objectif pour protéger la lentille frontale des rayures et des poussières, même si je trouve qu'il dégrade l'image...mais ça, libre à chacun de penser le contraire
Quoi qu'en dise les constructeurs, il y a toujours une légère perte de qualité...
J'explique pourquoi je n'en utilise pas et que je le déconseille (de mon point de vue hein
)La lentille frontale étant arrondie alors que le filtre est plan, il y a toujours réflection entre les bords de la lentille et le filtre.
Les constructeurs mettant des lentilles de haute, voir très hautes qualité, la plupart sont déjà traitées UV, et le fait d'ajouter une couche de verre ne fait que baissé la qualité de l'image et empute l'objo d'une partie de son piqué.
La meilleure des protections reste le paresoleil et le bouchon, et comme c'est fourni de série...vous conservez toute les qualités de votre objectif et vous économisez de l'argent !
Avant d'acheter un filtre UV ou neutre, n'oublier pas une chose: c'est l'optique qui fait le piqué et la qualité d'un cliché, alors comparez le prix d'un filtre UV avec celui d'une frontale, et vous verrez qu'il suffit de quelques euros pour diminuer parfois sensiblement la beauté d'une photo...
Le filtre polarisant (P.L ou PLC)
Il a pour but d'éliminer les reflets à la surface de l'eau et sur les surfaces non métalique, de saturer certaines couleurs en ayant aucune incidence sur d'autres.
Deux types de polarisant existe, le circulaire et le linéaire.
Le polarisant circulaire possede une bague rotative pour accentuer ou attenuer l'effet, il est
indispensable pour la photo de paysage, car il augmente le contraste en faisant ressortir le ciel et
les nuages. il augmente aussi la saturation des teintes vertes et marron, sans incidence sur les autres.
Il y a le normal et le slim/
Le normal est plus épais et possède moins de couches, mais tous les deux font perdre 1 ou 2 diaphs selon le réglage.
Slim est l'abréviation de Slimeline.
Le slim est donc plus fin et est particulièrement déstiné au UGA car il limite le vignetage, très utile
à des focales inferieur à 17mm.
Le polarisant linéaire fixe nécessite un porte filtre, comme chez Cokin ou Lee.
Quelque soit la marque du polarisant, l'appelation reste la même.
Le polarisant linéaire peut aussi être vissant, mais quoi qu'il en soit, il supprime l'AF.
C'est seulement une difference dans le traitement de surface et dans les couches recouvrant le verre.
Pour un polarisant, n'hésitez pas à mettre le prix, car c'est un achat à long terme.
Les appellations HOYA
Hoya C (coated)
Hoya HMC (hoya multi coated) 3 couches
Hoya S-HMC (supra multi coated)11 couches
Le HMC chez B+W se nomme MRC.
Les appellations B+W:
MRC (multi resistant coating) monture normale. (multi couche)
MRC slim (multi resistant coating slimeline) monture fine (slim).
MRC f PRO auc....correspond au Käsemann, donc slim et étanche. (aujourd'hui appellé KSM MRC.)
A noté qu'on ne laisse pas un filtre polarisant en permanance vissé sur l'objo
Les appellations Héliopan:
MC
SH-PMC (le plus abouti)
Le filtre gris neutre (ND)
Il permet au capteur de recevoir moins de lumière...en utilisation sans correction , ils n'ont aucune influence sur la saturation et les contrastes mais permettent de perdre un peu de lumière lorsque le soleil donne puisque moins de lumière parvienne au capteur.
Les appelations varient selon le nombre de diaph:
ND2...perte de 1 diaph
ND4...perte de 2 diaphs
ND8...perte de 3 diaphs
B+W 106...perte de 6 diaphs
ND 400...perte de 8 1/2 diaphs
ND 1000 (ou B+W110)...perte de 10 diaphs, ces deux derniers nécessites un re-calcul de l'expo.
Il permettent également des temps de pause très long en pleine journée et même de rendre
invisible les sujets mobiles.
Ils permettent de faire de jolis flous sur l'eau et les champs de blé ou autres...
On ne fait pas de ND400 ou ND1000 en mode auto, mais uniquement en mode expert (P S A M)
et l'emploie d'une télécommande est quasi-obligatoire.
mode d'emplois ND400 et ND1000:
1:Mettez le boitier sur trépied et fixez la télécommande (obligatoire) et séléctionnez dans le menu "relevage du miroir" indispensable pour éviter toute vibrations.
2: faire la MAP comme d'habitude en mode A. (et regardez la vitesse que le boitier à séléctionné)
3:visser le filtre en faisant en sorte que rien ne bouge. (si vous avez peur que la MAP soit faussé lors du vissage, mettez le boitier ou l'objectif sur MAP manuelle.)
4:passer en mode M et recalculez votre expo en retirant les 10 diaphs par rapport à ce que l'appareil à selectionné en mode A.
Si vous souhaitez apporter une correction d'expo: En mode M, vous devez ouvrir davantage si vous voulez diminuer le temps de pose, ou fermer davantage pour l'allonger.
Maintenant, a vous de jouer
Pour illustrer la question des vitesses en fonction des différents ND, ce tableau est purement théorique !!
Sans filtre........ND8........ND400........ND1000
1/1000....... ...1/125............1/2............1
1/500.............1/60..............1...............2
1/250.............1/30..............2...............4
1/125.............1/15..............4...............8
1/60...............1/10..............8...............16
1/30...............1/4................16.............32
1/15...............1/2................30.............1' 4"
1/8.................1...................60
Les vitesses au ND1000 sont données par Hippocrate...merci à lui
Le filtre infrarouge
Permet de faire une photo en positif avec l'apparence d'un négatif.
plusieurs filtres de ce type existe, dont le Hoya R72 et le B+W 092 IR.
Le filtre est opaque, cela ne sert donc à rien de travailler comme d'habitude, il faut
procéder comme pour une photo avec filtre ND400, c'est à dire faire la MAP, et faire son expo en mode M...il faut du soleil de préférence.
***La photo infrarouge argentique demande obligatoirement l'emploie d'un film IR***
Le dégradé neutre
dégradé, il permet d'accentuer une partie seulement de l'image en renforçant les contrastes entre
les zones claires (par ex le ciel) et les zones sombres (la terre...)
Il peut être utilisé en complément du ND.
Disponible chez B+W, je l'utilise assez souvent ainsi que le ND1000.
Le filtre skylight
Il réduit le bleu et évite les reflets disgracieux sur la peau (dans le cas d'objet brillant comme les
miroirs ou les vitres.)
Les filtres couleur s'utilisent essentiellement en N&B.
En ce qui me concerne, je fait mes N&B à l'argentique uniquement.
Le filtre jaune
diminue la T° de 2000 K, pour l'utilisation de film lumière artificielle.
Chez Hoya: le normal, moyen ou intense.
Il corrige les dominantes bleues, c'est à dire qu'il assombrit le ciel en faisant ressortir le blanc.
Il m'arrive de l'utiliser pour les paysage enneigés.
Le filtre bleu
augmante la T° de couleur, et rend également la couleur de peau plus naturel.
Il est employé pour les portrait en éclairage artificiel, et accentue la brume.
Le fitre vert
Il adoucit le vert en assombrissant les rouges et fait lui aussi ressortir les tons chair lors d'une
utilisation en N&B.
Il est utilisé pour les portraits en exterieur et en reportage.
Pour la couleur, il est très bien en foret ou en prairies où il fait ressortir le vert (la foret étant un des sujet les plus
difficile en paysage à cause de la lumière).
Le filtre rouge
Augmente le contraste et fait ressortir les nuages tout en assombrissant le ciel, donnant au ciel un
air dramatique et orageux.
Il est encore plus impressionnant en argentique, où le grain renforce son effet.
Chez B+W, deux modèles existe: le 090 (rouge clair) et le 091 (rouge foncé).
Attention si vous achetez le 091 (c'est celui que j'utilise), il apporte une perte de 3 à 4 diaph et seul le blanc ressort, les autres teinte sont très assombries et il convient d'apporter une correction d'expo.
Le ciel le plus banal devient aussitôt très orageux et si il est déjà un peu couvert, il apparaît comme après une éruption volcanique.
Seulement en N&B.
Le filtre orange
Absorbe le bleu, éclaircit le rouge et gomme en partie la brume.
il est à mon avis le plus polyvalent pour la plupart des types de photos.
Le filtre diffuseur
Donne un effet de voile très gracieux à la photo, comme si un voil de soie était placé devant l'objo.
Utile en studio pour le nu ou la lingerie.
Les filtre prisme (ou multi vision)
Il presente un aspect de facette, donnant plusieurs vues d'un même sujet.
Le filtre spot
Effets speciaux qui maintiens le centre du sujet net (lorsque celui-ci est centré), ou plutôt devrai-je
dire le centre du cliché, en étant flou sur les bords.
L'un part du centre, alors que le unidirectionnal part davantage des bords de l'image.
On peut avoir le même effet avec les objectifs comme les 105 et 135 f/2 DC, en agissant sur la
bague de contrôle de défocalisation de l'objectif.
Le filtre close-up
Permet de faire des prises de vues plus rapprochées dans le genre de la macro, mais sans atteindre
toutefois le rapport 1:1, c'est une alternative au bonnettes macro et au prix des objectifs macro.
On parle en dioptries
Il faut ouvrir au max pour plus de PDC.
Le filtre sepia
Donne un aspet nostalgique, comme une photo du début du 19ème.
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