Sujet: Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG EX [Topic général] ~

[kstorbmw]

Pour ta première question je ne vois pas d'explication plus simple, et l'échelle des distances sur le 12-24 et un peu plus sommaire que sur l'exemple mais le principe est identique. De plus avec un UGA intervalle d'hyperfocale est immense, surtout avec des diaphragmes aussi fermés que sur cet objectif.

Pour la deuxième question je ne vois pas ou est le problème, il suffit de déplacer ton capteur là où tu veux faire la mise au point avec les boutons qui vont bien(ça évite déjà d'avoir à recadrer) et suivant ce que tu veux correctement exposer tu te met en mesure globale ou pondérée centrale ou bien en spot.
Sinon "la mise au point 1/3 plus haut que le bord de la photo" je ne vois même pas ce que ça peut être! Si c'est par rapport au bas de ton cadrage, ça me parait étrange comme principe!

[roland le belge]

Je suppose que virginxx veut dire qu'une image sera net 1/3 avant la mise au point et deux tiers après.

[Tromat]

Le principe de l'hyperfocale est simple. En fermant le diaphragme la zone de netteté s'étend en avant et surtout en arrière de la zone de mise au point. Le but de l'hyperfocale est de trouver la zone de mise au point la plus proche de toi permettant d'avoir l'arrière plan net jusqu'à l'infini.
Soit tu calcul la distance avec les formules qu'on trouve sur ton lien, soit tu utilise les repères de l'objectif (quand ils existent !).
Sur le 12-24 il existent pour les ouvertures f/5.6, f/8 et f/11. Tu fais donc cadrage (pense aussi à désactiver l'autofocus), et ensuite pour l'hyperfocale, si tu es à f/11 tu bouge la bague de map jusqu'à aligner le symbole ∞ sur le f/11(celui de droite). De cette manière la netteté s'étendra de l'infini à la distance indiqué de l'autre côté par le deuxième repère f/11 (celui de gauche donc).

De cette manière tu peux shooter sans trop de préoccuper de la mise au point. Pour ton histoire de 1/3 par rapport au bord, c'est 1/3 par rapport au bas de l'image, mais ça ne fonctionne bien que pour une scène classique composée selon la règle des tiers et avec un sol relativement plat. L'hyperfocale est plus précise et surtout infaillible, et tu n'as plus à te soucier des problèmes d'exposition dus au recadrage.

[virginxx]

Bonsoir et déjà Merci a vous trois de m'avoir répondu !!

Kstorbmw : Justement comme l'échelle des distances est plus sommaire que dans l'exemple sur le site , je ne retrouve pas les bons repères ...
POUr la mise au point , ok je déplace et prend le point autofocus que je désire mais donc si je fais la mise au point par exemple sur le ciel , je n'aurais par conséquent pas respecté la mise au point par rapport a l'hyper focale dans ce cas .... Ou alors il faudrait que je fasse la mesure de l'expo sur le ciel , et la mise au point ailleurs , mais je ne sais pas si on peut dissocier les deux ??? Et pour le 1/3 du bas de la photo , je me suis mal exprimé je parlais éffectivemment du bas de l'image .

Roland : Oui effectivemment tu as bien compris .

Tromat : Sur mon 12-24 j'ai les reperes de F5,6 et F8 mais pas f11 .... donc je ne sais pas trouver l'yper focale a + de F8 ???? moi qui pensais p-e faire des paysages a F16 voir f22 ??

Merci de votre aide ...

[kstorbmw]

Mais si tu veux utiliser l'hyperfocale il faut être en manuel, pas en autofocus! sinon ça n'a aucun sens.
L'intérêt de l'hyperfocale c'est de pouvoir déclencher rapidement sans se poser la question de la mise au point!

A 12 mm tu es net de 0.9m à l'infini et à 24 mm tu es net de 2m à l'infini aux diaph. mini càd f4.5 et f5.6 alors je ne vois pas l'intérêt de rechercher l'hyperfocale à f22 pour des paysages

[virginxx]

MERCI KSTOR , je pensais bêtement que je devais pour assurer une grande netteté de l'image fermer bcp + le diaphragme .

Donc les premier 0,90m ne seront pas net eux ? je devrais croper ? et donc cadre un peu plus large pour croper apres ? ou cela ne se verra pas trop .

Vu que l'on conseille souvent en UGA d'avoir un premier plan bien marqué ?

[kstorbmw]

MERCI KSTOR , je pensais bêtement que je devais pour assurer une grande netteté de l'image fermer bcp + le diaphragme .

Donc les premier 0,90m ne seront pas net eux ? je devrais croper ? et donc cadre un peu plus large pour croper apres ? ou cela ne se verra pas trop .

Vu que l'on conseille souvent en UGA d'avoir un premier plan bien marqué ?

Alors là, je n'y comprend plus rien! Quel est le rapport entre la netteté et un recadrage?

Si quelqu'un y comprend quelque chose je le laisse t'expliquer, moi j'y renonce, désolé!

[virginxx]

OK merci de ton aide néanmoins

[pjskyman]

En effet, difficile de te comprendre. Toutefois, tu sembles te poser beaucoup de questions qui, au final, empoisonnent ton expérience photographique.
Sur un objectif avec des focales aussi petites et des ouvertures maximales aussi modestes, le diaphragme perd un peu son rôle principal de régulateur de profondeur de champ au profit de ses deux autres rôles, à savoir régulateur de lumière et surtout inhibiteur de défauts de l'objectif. Pour faire simple, en paysage en tout cas, tu fermes à f/8. C'est l'ouverture à laquelle tu retrouveras une qualité décente du centre jusqu'aux coins sans trop de vignettage ni diffraction, et avec une netteté très étendue. Inutile de calculer exactement l'hyperfocale, tu ne pourras pas la repérer sur ta bague trop peu précise près du symbole infini. Retiens juste que tu te mets en mise au point manuelle placée à un ou deux millimètres sur la bague avant l'infini. Ça suffira quoi qu'il arrive. Veille à ne jamais tourner cette bague de mise au point (un scotch peut aider, au besoin). Une mesure de l'exposition matricielle convient à beaucoup de situations, corrigée si nécessaire de -1 à +1, rarement plus. Il ne te restera que le plaisir de cadrer en règle des tiers ou autres, et le tour est joué !

[virginxx]

Merci Bcp Pjskyman d'avoir repris le flambeau , c'est clair que je pose p-e de bêtes questions , mais j'essaye d'avancer et d'apprendre grâce a toutes vos expériences .

Merci de votre patience et désolé kstorbmw

[pjskyman]

Et bien sûr il n'y avait rien de méchant ou rabattant dans mon post. C'est un excellent comportement de vouloir apprendre sans cesse. Cependant, l'ultra-grand-angle doit rester du fun, et rien que le cadrage/la composition est déjà une fin en soi !

Je viens de vérifier sur une photo de cet objectif : si l'échelle des profondeurs de champ s'arrête à f/8, c'est juste qu'au-delà elle sort de la fenêtre transparente

La profondeur de champ est aussi dépendante de la résolution du film ou du capteur. Cet objectif vient tout droit du monde de l'argentique où le film a une résolution qui varie peu. Depuis l'arrivée du numérique, les échelles ont tendance à disparaître, et pour cause, les capteurs sont de plus en plus précis, et donc la profondeur de champ diminue sans cesse. Les échelles de profondeurs de champ sont définitivement à suivre à titre indicatif uniquement.

Je voudrais rajouter juste une dernière chose. L'infini n'a pas une position fixe mais est étalée le long d'un trait. Considère surtout le début du trait. Et fais des tests, car il se peut que la distance de mise au point change légèrement avec la focale, comme sur le 8-16 que je possède. Si tu constates une légère baisse de netteté, ajuste la mise au point un chouïa.

Voila, amuse-toi bien !

[virginxx]

Merci encore de prendre un peu de temps pour moi , je vais essayer de voir ce que cela donne avec les reglages que tu me dis ...

c'est vrai que la façon d'appréhender cet objectif est fort différente par rapport aux autres .

;-)

je te tiens au courant.

[Tromat]

Tiens, autre astuce. Utilise le bouton de test de profondeur de champ (en façade du boitier sous l'objectif côté main droite), tu règle à f/8 ou f/11, tu cadre et tu appuies sur le bouton. La vue va s'assombrir en passant à l'ouverture de travail et tu n'as plus qu'à ajuster la mise au point en vérifiant visuellement que tout soit net

[virginxx]

Merci tromat je vais regarder a ça demain
je vous tiens au courant

[Sagara]

1 - plus tu zoomes fort et moins tu as de profondeur de champ
inversement , plus tu élargis le champ de vision (ce que fait le grand angle) et plus il y'aura de PDC

En fait à 12 mm il y'a tellement de PDC que l'on peut dire qu'à f5.6 tout sera net quelles que soient le sujet photographié

2- le cramage des cieux est une maladie commune à de nombreux boitiers chez nikon de par le mode de mesure choisit par défaut

la dynamique d'un boitier est sa faculté à révéler des détails dans les zones sombres tout en préservant les détails dans les zones claires.
elle est de 12 IL sur le D700 alors que nos yeux peuvent saisir une plage allant jusqu'à 20 IL !

Donc c'est souvent un choix à faire en photographie : voir les détails dans les zones sombres en cramant certaines zones claires ou préserver les détails des zones claires mais en perdant les détails des zones sombres...

c'est pour cela que la photo est avant tout un contrôle de la lumière existante (écarts des contrastes sur le sujet photographié).
Dans certains cas il faut attendre d'avoir une bonne lumière pour faire une belle photo !

il est communément admis que la plus mauvaise lumière se situe entre 12 et 16 h (par beau temps) , horaire où l'on shoote un maximum pourtant !

On peut limiter les dégâts en changeant le mode de mesure lors de photos de paysages.

il faut prendre la mesure pondérée centrale et choisir l'option AVERAGE (MOYENNE)
la mesure ne se fera pas au centre sur 8 , 12 ou 14 mm mais sera "moyenne" sur l'ensemble du capteur

Ce mode permet de préserver le ciel et les zones sombres, parties que l'on pourra éclaircir et assombrir ensuite en post traitement sans pertes de détails ou de qualité de manière à élargir la dynamique native du capteur....